В процессе инкубации

Часто люди спрашивают как должны выглядеть яйца при инкубации на том или ином сроке: Что делать если изменился цвет? Как выглядит зародышевый диск? В какие сроки и как его обнаружить?

Сняла с небольшими комментариями видео. В данном контейнере яйца от двух самок, разница между кладками месяц.

Извлечение спермо пробки у хамелеона

Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня хочу поделиться с Вами своим опытом в одной не простой, но такой часто встречающейся ситуации.
Я не ветеринар, просто любитель, изъясняться буду максимально просто)

К сожалению от этого не застрахован ни один владелец самца хамелеона, да и не только.
Обычно спермо пробки образуются у самцов, у которых нет спариваний, но в данном случае о отличился парень живущий аж с двумя самками.

В общем тема поста :ИЗВЛЕЧЕНИЕ СПЕРМО ПРОБКИ У САМЦА FURCIFER LATERALIS LATERALIS

Ковровые хамелеоны достигают не больших размеров, на фото практически годовалый самец, отсюда и бОльшая сложность- органы меньше, повредить что-то неосторожным движением проще.

Принцип как и у любого другого хамелеона: если самец не может самостоятельно выделить- попробовать зацепить пинцетом за вышедшею часть выделения и аккуратно потянуть. Если выделение свежее- оно выйдет легко, т.к. имеет вязкую консистенцию. Более старые будут тверже- соответственно при вытягивании начнут создавать животному дискомфорт.

 В данном случае пробка была полностью сухая, и вытянуть более 2-3 мм не представлялось возможным, без вытягивания уже гемипенисов.
Набирается емкость с теплой водой, для начала градусов 25, уровнем около 1,5 ( для более крупного вида уровень естественно выше) в неё сажается животное. Вода должна быть хамелеону чуть ниже 1/3 тела. Попадание в воду для хамелеона большой стресс- большинство начинают истерично пытаться выбраться из емкости, поэтому рекомендую взять достаточно высокую. Дав хамелеону походить в воде минут 5 можно попробовать вытянуть выделение еще раз. Пойдет уже значительно легче, но скорее всего не выйдет полностью.
Постепенно размачиваем и вытягиваем, не забывая поддерживать температуру воды.
В данном случае было три размачивания, три замены воды.



Самый сложный момент , на мой взгляд, это последний этап, вытянуть уже практически размоченную пробку " из самых глубин". Главное не тянуть резко и сильно, дабы не " порвать самое ценное" Вашего самца.

Вот пробка и вытащена. 22 мм застоя, практически во всю длину органов.

Здоровья Вашим парням, искренне желаю не сталкиваться с подобным, но раз уж пришлось, надеюсь статья была полезной.

О других видах хамелеонов: Furcifer lateralis lateralis

Furcifer lateralis lateralis он же Ковровый хамелеон.

Еще один цветастый выходец с Мадагаскара, менее популярный и менее доступный, чем Furcifer paradalis, но не уступающий в широте цветовой гаммы окраса, а даже выигрывающий по количеству цветов одновременно включенных. 

Самка, спокойный окрас, срок беременности 20-30 дней

Выделяют два подвида ковровых хамелеонов : Furcifer lateralis lateralis, меньший по размеру,самцы этого подвида имеют преимущественно зеленые и голубые оттенки в окрасе; и Furcifer lateralis major, более крупный, с оттенками голубого и желтого. В частных коллекциях чаще встречается именно Furcifer lateralis lateralis.

Еще одно из отличий этого виде от других- самки имеют более богатую палитру цветов, чем самцы. 

Самка, не беременный окрас. Размер относительно руки

слева направо: хвост самки, самка,самец.

Один из вариаций беременного окраса

Условия содержания.

Самец lateralis lateralis заселение в террариум 45/45/60

Поскольку эти хамелеоны от носа до кончика хвоста во взрослом состоянии 14-17 см то на группу 1:3 достаточно будет вертикального террариума 45/45/60 более по площади.

 Приветствуется установка живых растений, т.к. ковровые хамелеоны нуждаются во влажности выше 60%. Температурный режим напоминает градации как и у Йеменского хамелеона: фоновая 25-26, в точке прогрева 28-30 градусов. 

Устраивать ночные перепады не требуется, особи хорошо себя чувствуют при спуске температуры в ночное время до обычной комнатной. 

По витаминным добавкам и кальцию, те же пропорции и рацион что и у Йеменцев. 

Самец lateralis lateralis в максимально голубом окрасе.

Обязательна ультрафиолетовая лампа, своим животным ставлю Repti Glo 10.0 с цоколем Т8(трубка) , или лампу компакт Repti Glo 20.0.

Почему такие цифры для обитателя Мадагаскара? Да потому что даже самая богатая UVB излучением лампа 20.0 выдаст его меньше , чем солнце в Санкт-Петербурге в пасмурную погоду, что уж тут говорить о Мадагаскаре.

Размножение.

Еще одним замечательным моментом является возраст половозрелости этого вида- полгода. Одновременно это и плюс и минус:

Относительно других видов, этот быстрее набирает максимальные размер и окрас , готов принести потомство, но в тоже время совместное содержание самцов и самок в таком возрасте грозит ранними беременностями. Зарубежные заводчики рекомендуют доращивать самок до возраста 8-10 месяцев, не спаривать раньше. 

Сравнение размеров самок: не беременная и самка на сроке 30-40 дней

Своих латералисов, разведенных в Санкт-Петербурге, я забирала в возрасте 5 месяцев, и одна из самок уже была беременна и судя по комплекции должна была в ближайшие недели разродиться. 

К сожалению, это была ошибочная радость, все же раннее спаривание ничего хорошего не принесло: самка скинула порядка 5-6 яиц, остальные не смогла отложить.

Беременная самка, беременный окрас , срок беременности 40-50 дней

Еще одно ценное замечание от зарубежных коллег : не все самки, далеко не все, имеют инстинкт рытья ямки под кладку. Большинство просто скидывает яйца. Причем не замечается связи с возрастом,  мол уже во время второй и последующих беременностей этот инстинкт не проявляется. 

Но вернемся к удачному течению беременности и кладке. Спаривание длится до получаса, ближе к 15 минутам. Срок вынашивания яиц 6-7 недель. В кладке чаще всего порядка двух десятков яиц. У моих самок было 14 и 16. На поздних сроках самка похожа на...барашка или облачко,как обычно рисуют в мультиках. Минимум 6 яиц видно невооруженным глазом, каждое из яиц примерно размером с голову самки, чуть меньше. Всю свою не очень долгую жизнь самки проводят в беременностях,этакий конвейер.  

Инкубация. 

Для развития хамелеончиков яйцам необходим зимовочный период, с понижением температуры до 14-16 градусов. Начинается инкубация с 25 градусов и в течение полутора- двух месяцев опускается до 15, держится в течение 4-5 недель и поднимается до 27 градусов, и держится без изменений до момента вылупления малышей. Просвечивать яйца на предмет обнаружения сосудов бесполезно, потому что заметными они становятся именно после фазы "зимовки". Именно от этого момента следует отсчитывать 12-15 недель до вылупа. 

На момент написания статьи кладка одной из самок выведена из зимовки, не уверена,т.к. еще не сталкивалась с такими мелкими яйцами, но разрастающихся сосудов пока не нашла, буду надеяться на удачное течение инкубации. Кладка от второй самки на стадии охлаждения. 

Молодняк ковровых хамелеонов кормят как и других малышей- сверчковая пыль или дрозофила. В некоторой литературе делается акцент на прожорливости этого вида в любом возрасте, но моя группа не подтвердила эту информацию,  умеренное потребление сверчка. 

Немного фото и видео из личной коллекции ,как всегда, прилагаю к докладу. Надеюсь, через месяца 4 выложить информацию по удачной инкубации ковровых хамелеонов)

Самец в возбужденном состоянии после извлечения спермо пробки 

Видео с малышней йеменцев и немного о планах

Очередной поток маленьких инопланетных созданий)














Очень приятно читать и слышать, когда перед продажей уточняю готовы ли условия, все ли прочитали, и люди присылают ссылку на мой блог, что руководствовались им)
На данный момент, все нюансы и хитрости по Йеменцам я описала от и до, поэтому попробую начать блоги и по другим видам, в частности по реснитчатым бананоедам. Начало было положено давно, остается только развивать, статья по витаминам и кальцию благополучно там дублируется.  Как будет написан, на мой взгляд, минимальный для содержания костяк блога- ссылка на него появится и здесь. А пока, хочу пригласить самых любопытных и любознательных в моё видео хранилище: Канал на ютубе . В нем собраны видео не только с йеменцами и не только с хамелеонами, а так же видео по созданию объемного фона и т.д. В скором, надеюсь добавить видео оформления террариумов.

Всем добра и здоровья питомцам)

Очередное успешное разведение

Вот и вышла полностью еще одна кладка. Продолжаю закреплять результаты зависимости пола особей от температуры инкубации. 
Вновь держала постоянную температуру 29-30 градусов, в контрольной группе из 15 особей 10 самцов и 5 самок. Не такой фейеричный, но все же подтверждающий теорию результат.


Интересное наблюдение- среди кладки зеленых красавцев, есть один-два отличающихся по оттенку от основной массы, их цвет как будто содержит добавку голубого оттенка. Пересматривая фотографии предыдущих кладок убедилась, что такие малыши были в каждой, теперь планирую отслеживать и этот момент.

Кстати наконец могу похвастаться фотографиями самцов, вышедших в самой первой кладке. Каждый уникален. И да ,обратите внимание на первого и третьего, именно они изначально имели голубой оттенок.

Так же на третьей фотографии не безызвестный хамелеон Бэн, звезда выставки ЗооСфера весна 2017, первый проданный хамелеон из первой кладки. 

Малыши доступны к брони, продажа начнется с начала апреля.

Инкубация. Оттачивая мастерство

Вот и вышли новые малыши из последних кладок.

Крепкие цветные ребята.

За последние инкубации удалось провести работу над ошибками, а именно уяснить для себя некоторые вещи:

- очень легко переувлажнить вермикулит, и от этого погибнут яйца, с правильно развивающимися хамелеончиками внутри.

При температуре 27 -28 градусов, увлажнять следует 2мя инсулиновыми шприцами в толщу вермикулита не раньше, чем на 4м месяце инкубации. Каждый случай индивидуален, и вермикулит может отличаться: субстрат должен быть таким, что бы при сжатии щепотки не рассыпался, но и не выделял влагу.






-если держать температуру 28-29 и немного выше, большую часть кладки составят самцы.
из подопытной группы в 13 яиц 9 оказались самцами, 4 самки, что в разы отличается от прошлых результатов.

- в очередной раз убедились, что яйца перед самым выходом выделяют немного конденсат и слегка напоминают подпорченные. как и всегда вспоминаем правило разведения- инкубируем все до последнего, пока окончательно не сгниет.








Впервые наблюдала небольшую аномалию развития, поэтому хотелось бы уделить ей побольше внимания.

Как известно, любое отклонение от нормы, так называемого ГОСТа, развития животного- считается аномалией, мутацией. Сросшиеся пальцы, кривой с детства круп, хвост, сросшийся хвост, две головы и т.д. Но в мире животных надо еще отличать понятия брак и дефект.

Брак- аномалия, которая будет препятствовать развитию и существованию животного и в ближайшем будущем приведет к гибели. Это наиболее тяжелые мутации, препятствующие передвижению, охоте.

Дефект-зачастую не значительное отклонение внешнего облика, не несущее за собой серьезных генетических и физических отклонений, не оказывающее влияние на жизнь и развитие особи.

В кладке вышел один малыш с неправильно развитым хвостиком, его кончик сросся в колечке, но т.к. это произошло на ранних сроках, это колечко настолько не велико, что напоминает просто шишечку на укороченном хвосте.








Данная аномалия относится к разряду дефекта, т.к. не мешает передвижению,существованию и развитию. Единственное отличие- малыш имеет укороченный хвост, отчего не может на нем повисать на ту же длину, что и сородичи. Не более.

Почему же я утверждаю ,что это именно дефект?

Вот Вам несколько аргументов:
- очень часто неопытные новички прищемляют хамелеонам дверцами кончики хвоста, которые потом сохнут и отваливаются.

- в природе, при побеге от хищных птиц и млекопитающих, обитающих в кронах деревьев, хвост хамелеона травмируется, т.к. при быстром передвижении по поверхности хамелеон его выпрямляет стрелой для удержания равновесия. Даже в природе, особи с травмами такого рода выживают и живут не сильно хуже остальных.

- в домашних условиях жизнь хамелеона очень не затруднительна, это настолько экзотическое животное, что хозяева готовы сверчков в пасть ему пихать, не придавая значения , что у него как бы язык есть и он должен им стрелять, еще и на 30-40 см)

- этот случай единичный на всю кладку, что говорит о случайности, а не генетическом наборе. т.е. шансы 99,9%, что данные дефект не будет закреплен. к тому же лично в моей практике это уже 4 кладка от этих же родителей.


 В первой статье было указано, что нужно выбирать только целое и здоровое животное по ГОСТу. Все верно, так и надо тщательно подходить к выбору. НО он уже таким родился, и он явно не хочет в морозилку из-за того что сам не в курсе, что он отличается от остальных. Соответственно такой малыш тоже должен найти дом и любящие руки.
Как ранее было сказано, дефект не влияет на развитие животного- соответственно именно эта аномалия не создает собой дополнительных условий для содержания этого животного.
Единственное- в процессе линьки кончика хвоста, в месте сростания, возможно потребуется небольшая помощь в виде прикладывания смоченной ватки, для лучшего отслаивания кожи, хотя сейчас он без проблем линяет уже третий раз.







Этот крошка нашел новый дом и скоро туда переезжает.
Что же хочу добавить от себя в качестве рекомендаций:
Продажа и приобретение животных с внешними дефектами вполне возможна, подразумевает скидку в зависимости от нарушения .
Продавец, он же заводчик в большей части случаев, должен трезво оценивать ситуацию, не стараться сбагрить все что народилось ( хотя большинство барыг скорее всего не сделает акцент на таком животном, и кинет в морозилку сразу после обнаружения). Проконтролировав развитие аномального малыша минимум месяц -полтора, убедившись в его жизнеспособности и самостоятельности, может предлагать его на продажу.
Со стороны покупателя это должна быть  готовность действовать по рекомендациям заводчика.

Как по мне, ни один уважающий себя заводчик не будет продавать больное животное, слишком маленькое, не поставленное на корм. Любые сомнительные моменты должны контролироваться и быть устранены к моменту продажи. Благодаря соблюдению этих правил заводчик обретает известность, хорошую репутацию и множество довольных покупателей.


Спасибо за внимание!

защитный механизм хамелеона

Есть у хамелеона такой защитный механизм, когда очень страшно,а лезть выше уже некуда,хамелеон спрыгивает( вообще-то падает как топорик) с ветки, тем самым спасая свою шкурку. Ну так вот, у меня в террариуме сейчас подрастают 12 хамелеошек,возрастом от 2 недель и чуть больше месяца. Представьте себе картину, сидят себе хамики на ветках,наслаждаясь жизнью и обществом друг друга, а тут моя рука оказывается в террариуме с целью собрать какахи на растениях-зверье раздувается,немного пыхтит и как группа пингвинов,ныряющих с обрыва в океан за косяком рыбы, сбрасываются со своих веток вниз. Ни один так еще и не принял нервную-стрессовую окраску,видимо им просто нравится падать) дайверы леса )

Истерия у хамелеона

К сожалению не могу подкрепить информацию ни фото, ни видео материалом, т.к. к произошедшей ситуации были просто не готовы.

Вечером ,как обычно, выключились таймеры, хамелеоны устроились на ветках и заснули. Спустя пару часов послышался шорох в накрытом террариуме- одна из самок во сне начала падать с ветки  и проснулась. Казалось бы сейчас зацепится снова и продолжит спать, но не тут то было. У хамелеона началась истерика. Не видя в темноте расположения веток, самка на ощупь передвигалась, падала, будила соседей и продолжала лезть выше и выше. Окрас был бледным бледным, как у спящего хамелеона, но на хождение во сне точно не похоже.
Пришлось прибегнуть к крайним мерам: взяв хамелеона в руки в полной темноте, ждать пока самка успокоится. Когда она уже практически закрывала глаза, пытались поместить ее в террариум на ветки, но она тут же приходила в себя и начинала снова истерично лезть вверх. Продолжалось это укладывание в течение часов трех. Помещение в закрытую темную коробку результатов не дало. Т.К. столкновение с такой ситуацией было впервые и время суток не позволяло спросить совета еще у кого-то, самку просто поместили в террариум и засыпали под грохот веток и прочих декораций.
Не знаю во сколько самка угомонилась, но утром как обычно ждала свою порцию завтрака, была активной. Вечером, с выключением света, устроилась на своей привычной ветке и..крепко спала всю ночь. Больше такого не повторялось.
Берегите своих любимцев, им тоже иногда снятся страшные сны.

Результаты инкубации

Наконец могу поделиться результатами инкубации первой кладки.

Выход составил 93% от общего количества яиц, и происходило вылупление в течение месяца.
7%- это 6 яиц, из них  заплесневевшие и вскрытые в ходе инкубации, но оказавшиеся оплодотворенными и 2 жировых, проявившихся уже на 5м месяце инкубации.

Ну а теперь по порядку.

У хамелеонов пожалуй одна из самых долгих инкубаций, среди оплодотворенной кладки неоплоды начинают проявляться месяце на 3м +/- 2 недели. В интернете не так много информации и наглядных примеров как же должны выглядеть нормальные яйца и как они могут видоизменяться в процессе.  
Вот фотография части кладки на 3м месяце. Все яйца крупные , ровные. На некоторых слегка заметен кальциевый рисунок. Чаще всего он появляется от неравномерного распределения оболочки яйца из-за нехватки кальция в организме самки или это одни из последних сформированных яиц на которых , грубо говоря, просто не хватило запасов жизненных соков самки.
Если посмотреть внимательнее, на некоторых яйцах есть как пятна более темного оттенка. Поначалу я думала, что это капли конденсата и яйцо будет испорчено, но это просто процесс развития яйца, утончение стенки, яйцо ведь растет.
Нет смысла каждый день просвечивать свежую кладку в поисках сосудов, явного показателя, что яйцо оплодотворенное.
Сосуды становятся наиболее отчетливыми опять же ближе к 3 месяцам. При просвечивании ярким фонарем или диодом в темном помещении видна тонкая паутинка сосудов .

 Наглядный пример испорченного именно жирового яйца. Плесень появляющаяся на яйца убирается ватной палочкой, даже если появляется несколько раз подряд. Если яйцо начинает чернеть и плесневеть- можно конечно выкинуть сразу, но я предпочла отложить в отдельную коробочку и продолжить наблюдать.

Если яйца в процессе инкубации начинают сдуваться и морщиться- не все потеряно поднимите влажность, смочите субстрат и яйца вновь надуются через пару дней. Сдувались из всей кладки 8 яиц из-за сломанного гидрометра, но оперативно увлаженный субстрат сделал свое дело. На данный момент из всех яиц ранее сдутых , уже вышли малыши.

На месяце 5м в коробочке с регулярно плесневеющими яйцами набралось уже 6 штук, решено было вскрыть несколько из них. Результатом вскрытия стали 2 жировых яйца и одно живое, после которого  было решено все хранить до последнего. Пока окончательно не покроется мхом и не сгниет, ничего не выкидывать.

Как видно на фото, у зародыша уже сформирована сосудистая оболочка глаза, увеальный тракт и дает черную окраску глаз.
У этого малыша были все шансы вылупиться со своими братьями, нов се приходит с опытом методом проб и ошибок.


Далее самый приятный и долгожданный процесс: под конец 5 месяца яйца начали сдуваться и выделять липкую субстанцию, пошел процесс вылупления. Малыши выходят от нескольких часов до пары суток. Не рекомендуется помогать малышам еще не открывшим глаза выходить из яйца, природа сама все сделает. Несколько малышей уже показывали полностью голову и снова втягивались в яйцо, выходили уже на следующий день.
Несколько малышей выходили из яйца сами и начинали активно перемещаться, но при этом имели не отпавшую пуповину и желточный мешок, которые отваливались где-то через сутки.

Если малыш выйдя из яйца обвалялся в субстрате можно опрыскать его с пульверизатора и посадить в заранее
подготовленный террариум. Хамелеончики активно начинают перемещаться по всей территории и на третьи сутки начинают интересоваться едой. Растут малыши как на дрожжах. хамелеоны рожденные с интервалом в неделю заметно отличаются друг от друга.
Кормление происходит по программе максимум: в день, на террариум с 15 особями приходится примерно 60-100 единиц сверчковой пыли. (покупаю 500 штук, хватает на 5-7 дней).

Малыши получают влагу только от опрыскивания террариума, но от струй воды впадают в панику, и из корма. Поэтому следует кормить сверчков свежей сочной пищей.

Среди опытных заводчиков бытует мнение, что если хамелеончик прожил 10-14 дней с момента вылупления, значит развит нормально и при правильном уходе быстро вырастет. Правило работает, люди имеющие опыт взращивания хамелеонов с маленьких сроков очень успешно растят их и могут приобретать новых особей с первых недель. Новичку не стоит предлагать столь молодую особь, т.к. проявляя слишком большой интерес к новому животному можно сгубить малыша, который максимально старается слиться со средой и избавиться от внимания. Если планируете продавать плоды Вашего разведения ,то учитывайте и эти факторы.

Инкубаторы

Сегодня очень хочется затронуть тему выбора инкубатора. Все мы хотим красивый ящичек, в который просто поставил яйца и все, раз в неделю смотришь и не запариваешься. К сожалению такого не бывает, за яйцами требуется контроль как минимум 2 раза в неделю и постоянное наблюдение за температурой даже в самом крутом  навороченном инкубаторе.

Для начала определитесь, какую сумму вы готовы потратить на инкубацию. Хорошо подумали? большое или маленькое количество яиц у Вас? Уже знаете на какие финансы будете поднимать весь молодняк который инкубировать собираетесь?

Буду говорить максимально честно, все инкубаторы стоимостью свыше 15 тысяч отличаются дизайном, встроенными программами и точностью температуры, которую они держат. Наличие программы не избавляет Вас от контроля- если меняется температура окружающей среды (например непредвиденные заморозки как зимой 2016 года в начале января) инкубатор будет жарить во всю.

 Более бюджетным в своей категории является

Инкубатор Egg-O-Bator.

Купить его можно в пределах 6500-8500 р. Это контейнер в форме яйца с заложенными в него 3 программами температур, усредненные для некоторых видов: черепаха, ящерица, змея, на этом все. Точность температуры внутри контейнера к сожалению колеблется 0,5 градуса до 2х. Данный вид инкубатора воспринимаю как детский вариант, не факт что что-то вылупится, но попробовать можно. Особо вместительным его тоже не назвать, ну одна кладка хамелеона влезет. 

Немного углубимся в принципы работы инкубаторов. По сути это теплоизоляционная коробка с элементом нагрева. В самых простых и бюджетных моделях присутствует контроллер, отвечающий за температуру нагрева.
Как правило, когда датчик внутри такой конструкции получает сигнал, что температура упала ниже установленной, включается нагрев, автоматически поднимает температуру на 2-3 градуса и выключается до тех пор пока снова температура не понизится. Именно такие конструкции больше зависят от температуры окружающей среды, так как датчик этот находится у них не известно в каком месте- welcome погрешности. Сей вариант используйте только в том случае, если требуемые температуры инкубации позволяют такую вариацию температур.

Любителей  переделок могу порадовать-тот же принцип используется в автохолодильниках имеющих режимы и нагрева и охлаждения. как правило они охлаждают не ниже 20 градусов окружающей среды, но предлагают разогрев до +65. До +65 врятли нагреет, но вот 45 точно может, в таком случае яйца просто сварятся. Поколдовав немного можно сделать максимальный нагрев скажем до 30 градусов, в принципе можно и рискнуть в таком что-либо вырастить, но тут финансовые затраты и большой риск испортить кладку. Я бы не стала доверять такому агрегату кладку.



Следующий уровень -это когда помимо нагревательного элемента, датчика и контроллера нагрева есть еще контроллер охлаждения. Т.Е. Если выбранная температура выше фактической температуры внутри прибора, начнется нагрев; если ниже – охлаждение; если температуры совпадают – будет поддерживаться фактическая температура. Вот это главный принцип инкубаторов дороже 15 тысяч.  Данная функция присуща и некоторым моделям автохолодильников, но опять же- разброс температуры по датчику контроллера холодильника отличается от обычных температурных датчиков градуса на 1,5-2.
Стоимость таких моделей колеблется от 7000р и до 15000р.

На этом пожалуй закончу разбор готовых средств инкубации и уделю внимание хэндмейдным.

Хочу сразу обратить внимание- не нужно испытывать недоверие к самодельному инкубатору сделанному руками не из 5ой точки. Самопал-это не значит плохо!
Самодельные инкубаторы дают Вам же больше возможностей для познания и контроля процесса инкубации.

Из чего собрать инкубатор в двух словах: основной теплоизолирующий контейнер(пеноплекс, пенопласт, термосумка)+ элемент нагрева+ контейнеры с яйцами.

Наиболее популярным элементом нагрева является обычная грелка для аквариума. Ее следует выбирать на маленький литраж, т.к. объем воды будет не большой в контейнере, и обязательно погружную(т.к. грелка должна лежать на дне контейнера, полностью под водой. большинство грелок все же должны находиться регулятором над поверхностью воды). По стоимости такие грелки продаются по СПБ от 450р до 1200р.
Возможен сухой вариант инкубации, с использованием термошнура, как  нагревательного элемента. Но тут есть существенный минус- для инкубации требуется высокая влажность, и за счет постоянного смачивания субстрата не всегда удается держать ее на требуемых высоких показателях. Поэтому водяная баня с погружной грелкой подходит как можно лучше. Главное над поверхностью воды расположить мелкую сетку, чтобы потомство не угодило в воду и не утонуло.

Вот поэтапные фотографии сборки бюджетного инкубатора. Пеноплекс + грелка+ контейнер= 200+1350+450=2000р. Обращаю внимание, что выбрана специальная пластиковая грелка для черепашатника, уровень погружения от 5 см, что оптимально для контейнера данного объема. Данную грелку можно даже зарывать в грунт, точность температуры до 0,5 градуса.


Короб из пеноплекса собирается так, чтобы сам контейнер в него вставал с запасом.

 Скрепить можно как клеевым пистолетом, или просто зафиксировать форму скотчем , в стыках укрепить можно и зубочистками. Все зависит от того будет ли у вас потребность передвигать конструкцию.

Вместо сетки использовалась еще одна крышка от контейнера с многочисленными отверстиями, что обеспечило полную безопасность для потомства.

Чтобы крышка на чем-то держалась установили пару контейнеров в которых продают сверчков.

Вот собственно и вся конструкция.






 Поскольку самок у меня несколько и спаривать я их собиралась с небольшим интервалом : инкубатор явно нужен не один, решено было проверить что же лучше-покупной инкубатор или самосборная конструкция.


Самосборный рассмотрели в деталях, теперь пару слов о покупном. В качестве инкубатора бил приобретен...да-да, автохолодильник, который уже хорошо себя зарекомендовал в инкубации гекконов. Модель как раз имеет функцию как подогрева , так и охлаждения и держит температуру по своему датчику и по термометру внутри с погрешностью в 1,5 градуса. Что в принципе решается просто поднятием температуры на лишние 1-2 градуса. Главным минусом автохолодильника является то, что температура держится за счет вентилятора и нагревательного элемента, что сильно сушит воздух . Требуется более частое смачивание субстрата и нахождение внутри емкостей с водой. Так конечно он менее габаритный и смотрится очень даже симпатично, но стоимость такого холодильника равна 4м самосборным. В которых кстати проблем с влажностью не наблюдается. Единственное неудобство самосборного- из-за высокой температуры(27градусов) требуется е реже 2 раз в неделю открывать контейнер для проветривания кладки и стирания конденсата с крышек контейнеров. При неаккуратном вскрытии возможно скапывание конденсата на яйца,что может привести к их гибели.
 Так же стоит учитывать, что инкубаторы вертикальные, от чего и подразумевается градиент температур. Самосборный в данном случае выигрывает т.к. вода нагревается равномерно.

Инкубация еще продолжается, результаты будут опубликованы. Но на данном этапе САМОСБОРНЫЙ имеет БОЛЬШЕ ПЛЮСОВ!

Спасибо за внимание!